怡保老屋

回到马来西亚的第三天，小姑载我们去怡保。来到旧街场的天津茶室，里面高朋满座，只好厚脸皮地站在人家桌子旁边等候，这在美国是不可能发生的事。

坐下来后，点了门口那档著名的鸡丝河粉（广东话也叫河嘻）（后记：经读者指正，这是错误的，河嘻是另外一种鱼丸粉，摆乌龙了，对不起），被告知顾客很多，要等一个小时。等待期间，又点了隔壁光兴茶室的薄饼和鱿鱼蕹菜来先祭拜一下五脏庙和打发时间。听说这里还有出名的炖蛋（应该就是custard吧？），我们的食量有限，所以没点。隔壁桌子是一对洋人男女，他们叫了另外一个档口的牛腩米粉，笑眯眯地吃着，看来挺欣赏我们的饮食文化？

久违的大马美食，没让我们失望，尤其那河粉，的确不是盖的，完全显现了怡保河粉那种顺滑幼细的特质。吃着吃着，大雨倾盆而下。哇，在我们居住的美国城市，这种大雨可是难得一见呢，呵呵。‘雨天留人’，幸好顾客渐少，没人‘赶’我们走。


雨势稍小之后，我们撑起了伞，走到隔壁光兴茶室旁边的小巷去。小姑说那边有‘老屋’可以参观，至于什么来头，我们是毫无头绪。只见那路边有个牌子画上箭头写着Art Exhibition，不知情者很容易就错过了。

往小巷里头走去，右边看来是一座旧屋翻新的咖啡馆，里面坐满了年轻人。

左边是陈旧斑驳的老房子，绿色蔓藤植物有意无意地在它墙壁上蔓延生长，甚至从楼上垂吊而下，凌乱之中自有另一番田园风味。

这些店屋的旧式木窗，给我一种朴实恬静的感觉，以前在各城镇到处可见，如今也慢慢地从大马社会消失无踪了。

岁月的沧桑爬满了一墙，四周是浓郁的怀古幽思，是信手拈来或是刻意经营都已经不重要了。

雨仍旧细细地下着，我们踏着积水的小巷来到尽头，右边是一家画廊，左边是一座三层高的建筑物。

后来从8月22日的《星洲日报》大霹雳版报道才知道，原来是光兴茶室把它的楼上改建成民宿，并在后部加建这座三层高的建筑物连接原有旧楼，由著名建筑师吴锡山设计。

民宿楼下有个小型图书馆，书架由砖墙砌成，下面还有两个很特别的洗手盆和水喉。

民宿的黑色楼梯平日都上锁，只有管理员和住客才有锁匙上去。我后来阅读报章才知道它上面的设计别具一格，有‘吊在空中’的玻璃套房；有的房间则没有围墙，只以铁网和白色薄纱来作隔离。

连接民宿和画廊的水泥围墙有树干和蔓藤攀附其上，而且好像已经融为一体了。

右边的画廊也是间老屋，即使有透明屋顶自然采光和昏黄的灯光照射，但在这下过雨的午后，仍旧有种挥之不去的萧索荒凉感觉。但也似乎唯有这样，才能让人真正相信，这是间有历史的老屋。

里面展卖的画作，是本地画家呈现的本地风光，展示了怡保的容貌变迁。锡矿业的兴盛与没落，让这山城在上世纪80年代末由繁华走向边缘化，让人不胜唏嘘。无论如何，如今我每次回去都发现怡保有越来越多高楼大厦，车潮与人群似乎越来越拥挤。在重新提起发展脚步向前迈进的同时，要怎么保存历史遗迹不让先贤创业的奋斗史实烟消云散？我想，这是每个城市在发展过程中必须考虑的因素。

一扇残旧褪色的窗户，和一幅色彩丰富的现代画作，也可以配合得那么融洽和谐。

古老的家具，娓娓地述说着我们祖先南来有血有泪的故事。

画廊中有棵老树穿越屋顶而出，像上一代人那样，展现了顽强的生命力——扎根于肥沃的土壤，极力突破困境争取阳光和水分，誓要茁壮成长出人头地。

据知，这画廊是于去年9月尾才开放，是怡保目前唯一的一家公共画廊（其他两家由私人拥有），开放时间只限周末及假日。如果说怡保像个文化沙漠的话，那么随着这画廊的设立，希望艺术的花朵将继续绽放，为怡保增添几许人文气息。

注：光兴民宿（sekeping kong heng）属于国内Sekeping民宿系列之一，网站：www.sekeping.com。地址：
74 Jalan Bandar Timah, 30000 Ipoh, Perak, Malaysia
电话：+60 12-227 2745

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